Lampe à économie d'énergie et variateur,

[lo73fr]

Bonsoir à tous,

Je voulais vous faire part de mon retour d'expérience sur les ampoules
OSRAM & MEGAMAN que j'ai testé avec un variateur JUNG 3704 REG HE.

Tout d'abord, les références des 2 ampoules:

Megaman MM46012
2700K 11W/60W 10000h 10% à 100% E27 Class A

Osram DULUX EL Dimmable
2700K 20W/100W 15000h 7% à 100% E27 Class A

Commencont par la Megaman:
J'apprécie les Megaman pour leur forme en bulbe qui les rapproches
des ampoules traditionnelles.
La Megaman est un peu longue à l'allumage par rapport à l'osram.
Elle a aussi tendance à clignoter 2 ou 3 fois avant de s'allumer
complètement.
Par rapport au variateur JUNG, le meilleure résultat est obtenue
sur la position "electronic transformer :
capacitive/phase cut-off".
La gradation est plutôt linéaire.

Malheureusement, il y a 2 problèmes majeur:
- En-dessous d'un certain niveau (<70%), si allumage directe
à ce niveau, clignote
==> peut être contourné en allumant toujours aux
maxs (mais dommage).

- à 100%, extinction pendant 1s toute les 5s ==> peut être
contourné en fixant à 95% la luminosité maxi.

En mode "conventional transformer : inductive/phase cut-on"
==> inutilisable : l'ampoule ne varie pas en-dessous de 80%.


Pour l'Osram:
Le modèle est un peu plus puissant que la megaman : donné pour
20W/100W.
Par rapport à la Megaman, elle ne clignote pas du tout, et
l'allumage est plus rapide.

Par rapport au variateur JUNG, le meilleure résultat est obtenue
sur la position "conventional transformer :
inductive/phase cut-on"

Au contraire, la graduation est un peu moins linéaire, mais ce
n'est pas rédhibitoire : particulièrement, il y a
un saut dans les basses luminosités autour de 20% : du
style : 25% ==> 15% ==> 10 % ==> 15%

Elle s'allume à n'importe quelle puissance correctement.

en mode "electronic transformer : capacitive/phase cut-off"
inutilisable : dès variation < 70%, ce met à clignoter.


Enfin, j'ai aussi testé une ampoule à Led (dont je ne me rappelle plus
de la marque).
Résultat:inutilisable.
Quand le variateur est sur off, la lampe continue à "flasher" de
manière régulière.
Quand le variateur est sur on, la lampe n'est pas stable, et
impossible d'avoir une variation.

Denier point : je n'ai pas testé avec plusieurs ampoules en
parallèle.
Il est possible que vu la faible consommation, le fait d'avoir deux
ampoules en parallèle sur une sortie améliore les choses au niveaux de
la charge du variateur.


Cordialement,
Laurent

[http://viadresse.com?00197068]

On 19 juin, 22:49, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> Enfin, j'ai aussi testé une ampoule à Led (dont je ne me rappelle plus
> de la marque).
> Résultat:inutilisable.

Les LED sont règlables par PWM (pas par phase) donc pas du tout le
même matériel pour effectuer une variation.
Il y a déjà eu un post sur le sujet.

[Laurent ARNAL]

http://viadresse.com?00197068 a écrit :
> On 19 juin, 22:49, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
>
>> Enfin, j'ai aussi testé une ampoule à Led (dont je ne me rappelle plus
>> de la marque).
>> Résultat:inutilisable.
>>
>
> Les LED sont règlables par PWM (pas par phase) donc pas du tout le
> même matériel pour effectuer une variation.
> Il y a déjà eu un post sur le sujet.
>
certes, j'avais déjà lu le sujet.
Je ne m'attendais donc pas à ce que cela fonctionne, mais j'ai testé
pour voir le résultat.
Je vais d'ailleurs surement commandé un module Variled pour faire des
tests, car je ne suis pas encore fixé sur ce que je vais utilisé dans ma
future installation !

Laurent.

[keldo]

Bonjour.

Je me suis payé une ampoule economique OSRAM Dulux EL dimmable de 20W
il y a quelques jours.

Premier point : Les ampoules eco fluo-compactes dimmables, ce n'est
pas trop facile à trouver en magasin, il faut vraiment aller cher un
grossiste spécialisé électricité/éclairage pour en trouver ... et
encore, de stock, seule l'Osram était disponible, pour une Philips ou
une Mégaman, il fallait passer commande.
Je ne sais pas si d'autres fabricants proposent des dimmables dans
leur gamme, je n'ai trouvé que ces trois marques.

Deuxième point : Le test.
J'utilise un dimmer Theben DMG2/DME2.

En mode R/C = charges inductives et/ou capacitives (c'est à dire
ampoules 230V à filament ou bien transfos électroniques), l'ampoule
est inutilisable, elle clignote à mort, façon stroboscope, quelle que
soit la valeur demandée ... c'est parfaitement insupportable.
En mode Auto (=détection automatique du type de charge), le résultat
est le même qu'en mode R/C, le dimmer bascule donc très probablement
sur ce mode avec l'ampoule Osram. Le résultat est tout aussi
inutilisable.
En mode L = transfo classique bobiné, l'ampoule fonctionne
correctement et varie de manière correcte et relativement linéaire,
avec néanmoins un GROS bémol : elle n'est pas stable au delà d'environ
80%.

Aucun problème d'allumage, c'est allumé et stable tout de suite (testé
avec une temp. de 20°C, c'est peut-être différent par temps froid).

Le problème de stabilité se remarque au bout de quelques minutes de
fonctionnement :
1) On monte le dimmer à 100%, la lumière devient très vive et se
maintient 2 à 3 minutes et, ensuite, elle descend toute seule vers
80%, c'est très visible.
2) On baisse légèrement le dimmer et, tout d'un coup, l'ampoule
redevient très lumineuse.
3) On remet le dimmer à 100%, la luminosité ne change pas, étant déjà
à son maximum.
4) Au bout de quelques minutes, la luminosité re-baisse ... et c'est
repartit pour un tour.
Parfois, après avoir un petit peu baissé, la luminosité remonte toute
seule.
Le fait de laisser le dimmer sur 90% ne change rien, la luminosité re-
varie au bout de quelques minutes.

N.B.1 : Le dimmer est donné pour une charge minimale de 10w et
maximale de 300w
N.B.2 : Dans la doc., Theben déconseille l'usage d'ampoule fluo-
compacte dimmable mais ne l'interdit pas.
N.B.3 : Le programme d'application pour ce dimmer Theben a déjà pas
mal évolué (série Mix de Theben) et j'utilise la dernière version
disponible.


Bref, ça marche à peu près mais c'est loin d'être acceptable comme
remplacement d'une bonne ampoule à filament.
Dans les douze mois qui viennent, je vais devoir installer trois
lustres/luminaires suspendus de bonne taille pour mon rez-de-chaussée.
Au début des travaux, il y a 3 ans, je pensais installer des
luminaires équipés d'ampoules halogènes et j'avais réservé 4 canaux de
300w (1xDMG2 + 1x DME2) à cet usage ; mais une réflexion sur la
consommation de tels luminaires (et la probable disparition de ces
ampoules d'ici 5 à 6 ans) m'a fait abandonner l'idée en faveur d'un
éclairage fluorescent de qualité.
Afin d'utiliser les deux blocs dimmer déjà installés, je m'orientais
sérieusement vers une solution à base d'ampoules fluo-compactes
dimmables mais, après ce test, l'avenir des deux dimmers vient de
changer ... et je les vois bien finir sur un site d'enchères en ligne
afin d'être remplacés par leurs homologues en version 0/1-10v et des
ballast électroniques pour tubes T5 en couleur 930.
Reste encore à trouver les luminaires ou à les fabriquer moi-même, le
prix des modèles que j'ai déjà vu étant absolument scandaleux.
Reste aussi à tirer un câble supplémentaire dans les gaines, pour
amener le 0-10v aux luminaires : quel type de câble faut-il et comment
le faire passer dans un flexible annelé de 16mm qui contient déjà 3
VOB de 1,5 voir 2,5 mm².

[lo73fr]

On 29 juin, 14:06, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Bonjour.
>
> Je me suis payé une ampoule economique OSRAM Dulux EL dimmable de 20W
> il y a quelques jours.
>
> Premier point : Les ampoules eco fluo-compactes dimmables, ce n'est
> pas trop facile à trouver en magasin, il faut vraiment aller cher un
> grossiste spécialisé électricité/éclairage pour en trouver ... et
> encore, de stock, seule l'Osram était disponible, pour une Philips ou
> une Mégaman, il fallait passer commande.
> Je ne sais pas si d'autres fabricants proposent des dimmables dans
> leur gamme, je n'ai trouvé que ces trois marques.

En fait, j'arrive à en trouver chez Leroy-Merlin, qui semble faire un
petit effort sur les fluos-compactes ces derniers temps, avec un choix
assez vastes.

> En mode L = transfo classique bobiné, l'ampoule fonctionne
> correctement et varie de manière correcte et relativement linéaire,
> avec néanmoins un GROS bémol : elle n'est pas stable au delà d'environ
> 80%.
>

Je n'ai pas constaté ce problème en faisant mon test l'autre jour.
Maintenant, je n'ai peut être pas attendue suffisamment longtemps.
Je referai un test pour voir.


> Reste aussi à tirer un câble supplémentaire dans les gaines, pour
> amener le 0-10v aux luminaires : quel type de câble faut-il et comment
> le faire passer dans un flexible annelé de 16mm qui contient déjà 3
> VOB de 1,5 voir 2,5 mm².

Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
0-10v depuis le tableau.
Je me demande de plus en plus si je ne vais pas investir dans une
passerelle DALI de chez ABB, ils en ont une avec 128 canaux, ce qui
est pas mal.
Je viens de recevoir le bloc Variled aujourd'hui, il me reste donc à
voir quel convertisseur (ou balaste je crois) je peut mette entre la
passerelle DALI et le Variled.

Quand à bricoler des lustres moi même, je ne sais pas trop.
Pour le moment, je vois plus un mix entre :
- Des spots à Led 12v au plafond.
- Des luminaires standard avec des fluos-compactes variables ou
non pour le reste.


Laurent.



Laurent.

[http://viadresse.com?00197068]

On 30 juin, 12:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
> Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
> 0-10v depuis le tableau.

?!?
Comprends pas !
Il s'agit d'un bout de fil de 10cm.
Dans mon cas de figure, j'ai amené le câblage des spots (spots LED
extérieur) dans un sous-coffret. Le bus KNX commande le dimmer 1-10V
(Gira) et le dimmer est connecté au VariLed.
Le Variled contrôle les spots.

[lo73fr]

On 30 juin, 13:33, "http://viadresse.com?00197068"
<raym...@warichet.com> wrote:
> On 30 juin, 12:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
>
> > Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
> > Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
> > 0-10v depuis le tableau.
>
> ?!?
> Comprends pas !
> Il s'agit d'un bout de fil de 10cm.
> Dans mon cas de figure, j'ai amené le câblage des spots (spots LED
> extérieur) dans un sous-coffret. Le bus KNX commande le dimmer 1-10V
> (Gira) et le dimmer est connecté au VariLed.
> Le Variled contrôle les spots.

Hum, autant pour moi. J'étais partie sur une idée à la con.
Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
câblage faut-il utiliser ?

En cherchant un peu, je suis tombé ce soir sur d'autre infos
intéressantes pour le DALI.
Entre autre dans le pdf suivant : http://www.zumtobel.com/download/LED_Guide_FR.pdf.
Il y a le "Convertisseur LED à régulation électronique K210" avec
entrée DALI, et son équivalent K211 en mode RGB.
Au contraire c'est pas donné: K210 ~110€ sur EibMarket & K211 ~200€.

Enfin, il faut voir pour le prix : car si on prend le prix du variled
~35€ + le prix du dimmer 1-10V ~80€ par canal : = ~115€.
+ le prix de la paserelle DALI : ~400 € pour 64 sortie, voir 128 chez
ABB.


Laurent.

[http://viadresse.com?00197068]

On 30 juin, 21:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:

> Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
> le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
Mwoui, je ne trouve pas çà une bonne idée, mais à toi de voir ...
Perso, j'ai mis le Variled sur rail DIN (moyennant bidouille) à côté
du dimmer. Bref, tout les composants du circuit sont au même endroit,
ce qui devrait faciliter la maintenance.

> De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
0553 00 Gira EIB Steuereinheit 1 - 10 V
mais, amha, n'importe quel dimmer 1-10V fera l'affaire


> Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
> câblage faut-il utiliser ?
Ha ! bonne question
Je viens d'aprendre, à mes dépends (dans le cadre d'un autre projet)
que la règlementation IMPOSE un câble particulier dans le cas du 12V,
allez donc savoir pourquoi. Je ne me rapelle plus le nom exact, mais
il s'agit de câble caoutchouté rouge, retardant au feu

> je suis tombé ce soir sur d'autre infos intéressantes pour le DALI.
perso, je ne suis pas fan de DALI

[lo73fr]

On 30 juin, 21:36, "http://viadresse.com?00197068"
<raym...@warichet.com> wrote:
> On 30 juin, 21:15, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
>
> > Le variled à coté des spots, puis rammené la ligne 0-10v + 220v vers
> > le tableau principale, ou je mettais un dimmer 1-10v sur rail.
>
> Mwoui, je ne trouve pas çà une bonne idée, mais à toi de voir ...
> Perso, j'ai mis le Variled sur rail DIN (moyennant bidouille) à côté
> du dimmer. Bref, tout les composants du circuit sont au même endroit,
> ce qui devrait faciliter la maintenance.
>
> > De quel modèle de chez Gira s'agit-il ?
>
> 0553 00 Gira  EIB Steuereinheit 1 - 10 V
> mais, amha, n'importe quel dimmer 1-10V fera l'affaire
>
> > Et si on ramène la ligne des spots 12v jusqu'au tableau, quel type de
> > câblage faut-il utiliser ?
>
> Ha ! bonne question
> Je viens d'aprendre, à mes dépends (dans le cadre d'un autre projet)
> que la règlementation IMPOSE un câble particulier dans le cas du 12V,
> allez donc savoir pourquoi. Je ne me rapelle plus le nom exact, mais
> il s'agit de câble caoutchouté rouge, retardant au feu
>
> > je suis tombé ce soir sur d'autre infos intéressantes pour le DALI.
>
> perso, je ne suis pas fan de DALI

Je sais pas...

Au départ j'étais pas trop fan non plus.
Je me disais : pourquoi rajouter encore un bus en plus du bus EIB.
Puis je trouvais çà cher, compliqué, difficile de trouver des
références.

Maintenant, il faut avoué qu'on trouve difficilement des modules EIB
spécialisé pour certain éclairage : entre autre LED.
ça oblige multiplier les modules : modules 1-10v + Variled.

Du coups, j'ai un peu revue ma position de départ.
Je vois plusieurs avantage à DALI:

- Hors le cout initial de la paserelle, pour les grosses
installations, on doit gagner sur le prix par rapport à x modules
1-10v coupler à x convertisseur.
- On limite aussi le nombre de module nécessaire puisque qu'on trouve
des modules DALI + convertisseur tout en un.
- çà me semble tout de même plus simple à câbler et plus flexible :
ok, on a un bus en plus, mais on peu mettre les convertisseur au plus
près de chaque pièce, et on tire une seule ligne entre les
convertisseur et le tableau plutôt que x lignes 1-10v.

Maintenant, je serai intéresser d'avoir l'argumentaire inverse !

Laurent.

[keldo]

> > Je commence aussi à me poser des questions au sujet des dimmers 0-10v.
> > Mais je n'ai pas trop envie de tirer en plus des cables BT pour le
> > 0-10v depuis le tableau.
>
> ?!?
> Comprends pas !
> Il s'agit d'un bout de fil de 10cm.

Ben, dans mon cas, pas vraiment :
Dans le tableau, j'installe un dimmer 0-10V, un SMG2/SME2 par exemple,
pour rester dans du Theben.
Dans mon lustre, j'installe un (ou plusieurs) ballast électronique
dimmable (commande 0-10v) pour tubes fluo T5 ou T8.
Il y a environ 8m de gaine flex, diamètre 16, entre mon tableau et mon
lustre.
Depuis mon tableau, je dois partir vers mon/mes ballast(s) avec 3 fils
VOB 1,5 (phase+neutre+terre) et deux fils pour le 0-10v, mais vu que
je mélange des fils 230v et 10v dans une même gaine, il faut que les
fils 10V soient super isolés (cf. règles pour la TBTS) ; d'où mon
interrogation : que dois-je utiliser comme câble à 2 fils pour
transmettre l'info. 0-10V en respectant les normes d'isolation des
conducteur TBTS et en ayant assez de place dans ma gaine de 16 ?
Un cable EIB vert répond sans problème à la question de la sécurité
mais il fort gros pour passer dans une gaine de 16 avec 3 VOB 1,5mm²,
en plus il présente 4 fils là ou deux suffisent et la section de
0,8mm² des 4 fils est encore bien grande pour simplement transporter
une info de type 0-10V qui ne "pompera" pratiquement pas de courant.
Bien entendu, il est hors de question d'installer le ou les ballasts
dans le tableau.

* * * * *

Par ailleurs, je me demande si il est bien conseillé d'installer un
variled loin de sa charge (= les LEDs), c'est à dire à plus de 2 ou 3
mètres ? S'agissant d'un modulateur PWM à relativement haute
fréquence, un long cable entre le variled et la charge va sans doute
se comporter comme une capacité et fausser le jeu, ou pire, laisser le
champ libre au développement d'une belle résonance électrique qui fera
sauter le variled à moyen terme ?
Je me pose la question car les instructions d'installation de transfos
électroniques pour halogènes 12V, ainsi que des ballasts électroniques
pour tubes TL, spécifient de garder les câbles vers la charge les +
courts possible ... il doit y avoir une bonne raison, non ?

[keldo]

> interrogation : que dois-je utiliser comme câble à 2 fils pour
> transmettre l'info. 0-10V en respectant les normes d'isolation des
> conducteur TBTS et en ayant assez de place dans ma gaine de 16 ?

Je viens de lire une info intéressante dans le catalogue OSRAM
traiitant des ballasts électroniques dimmables 0-10V :

Properties of the 1…10 V interface:
1. Control is via an interference-proof DC voltage signal of 10 V
(maximum brightness; control line open)
to 1 V (minimum brightness; control line short-circuited)
2. The control power is generated by the ECG (maximum current 0.6 mA
per ECG).
3. The voltage on the control line is isolated from the power cable
(basic insulation) but is not at safety
extra-low voltage (SELV).
4. ECGs connected to different phases can be dimmed via the same
controller.

Donc, selon la ligne 3, les fils transportant le 0-10V peuvent être de
simples VOB, il n'est pas nécessaire de respecter les règle TBTS ...
mais ça règle mon problème ça !
Chouette.

Remarque en passant : c'est donc sans doute pour cette raison qu'il ne
faut pas utiliser un acteur EIB analogique pour commander un ballast
dimmable en 0-10V ...

[http://viadresse.com?00197068]

On 30 juin, 23:23, lo73fr <laur...@clae.net> wrote:
> Au départ j'étais pas trop fan non plus.
> Je me disais : pourquoi rajouter encore un bus en plus du bus EIB.
> Puis je trouvais çà cher, compliqué, difficile de trouver des
> références.
C'est vrai que dans le cas d'une maison unifamiliale, c'est un peu
difficile à justifier.

> Je vois plusieurs avantage à DALI:
Il y en a, c'est clair.
Reste à savoir si ces avantages ne sont ps "offset" par les
inconvénients.

> - Hors le cout initial de la paserelle, pour les grosses
> installations, on doit gagner sur le prix par rapport à x modules
> 1-10v coupler à x convertisseur.
D'après mon info, le "break even" serait autour des 10-12 points
lumineux

> - çà me semble tout de même plus simple à câbler et plus flexible :
> ok, on a un bus en plus, mais on peu mettre les convertisseur au plus
> près de chaque pièce, et on tire une seule ligne entre les
> convertisseur et le tableau plutôt que x lignes 1-10v.
OK, mais ne pas oublier que le bus Dali est à 5 conducteurs. Si un
câblage 220 classique est déjà en place, la manoeuvre peut s'avérer
difficile.

> Maintenant, je serai intéresser d'avoir l'argumentaire inverse !
Cà mérite peut-être un thread séparé.
De par le passé, j'ai parfois relayé ici, l'information glanée sur les
forums allemands, mal m'en a pris (il n'y a qu'à voir la dernière
polémique N146/N148.
Donc à chacun de googeler.
Perso, j'ai cessé de m'y intéresser, j'ai trouvé que dans mon cas de
figure, 'il y a presqu'autant d'avantages que d'inconvénients.

[Laurent ARNAL]

Bonsoir,

Je reviens avec quelques test complémentaire effectué ce soir suite à
quelques nouveaux achats.
Difficile d'en tirer des conclusions, mais c'est tous de même
intéressant ...



keldo a écrit :
> Bonjour.
>
> ...
>
> En mode L = transfo classique bobiné, l'ampoule fonctionne
> correctement et varie de manière correcte et relativement linéaire,
> avec néanmoins un GROS bémol : elle n'est pas stable au delà d'environ
> 80%.
>
J'ai laissé l'ampoule fonctionné plus de temps (>= 5mn), et je n'ai pas
constaté ce problème.
Peut être une différence entre le Jung 3704 et le Theben ?

> Aucun problème d'allumage, c'est allumé et stable tout de suite (testé
> avec une temp. de 20°C, c'est peut-être différent par temps froid).
>
Au contraire, j'ai acheté une seconde Osram. Question de faire des tests
sur 2 Osram en parallèle.
La mauvaise surprise, c'est que la seconde Osram ne semble pas se
comportais à l'identique de la première.
En variation <30%, le comportement est plus instable... L'ampoule à
tendance à s'éteindre alors que la première que j'avais acheté reste allumé.
> N.B.1 : Le dimmer est donné pour une charge minimale de 10w et
> maximale de 300w
>
Avec 2 ampoules en parallèle, je n'ai pas constaté de différence notable.

Autre point, j'ai acheté pour voir des ampoules type MR16 sur transfo
électronique.

1. Sans surprise, les ampoules halogène fonctionne très bien sur un
transfo électronique 12 v que j'avais acheté il y a quelques temps avec
le Jung 3704 en variation.

2. Plus surprenant, j'ai acheté une ampoule MR16 à led 12v 20 led.
Branché sur le Jung 3704 via le même transfo electronique, celà
fonctionne à peu près:
à 100%, même défaut que la Megaman : extinction pendant 1 seconde toutes
les 5 secondes (défaut du Jung ?)
+ scintillement assez gênant.

à 95% : très stable.

jusqu'à 50%, graduation assez stable.

Au delà, la réponse des Leds est assez disparates, certaines sont plus
claires que d'autre.
Vers le mini, 10% ou 15%, c'est toujours stable, mais seule 2 leds sur
les 20 sont éclairés.
Entre les deux, le faisceau est de plus en plus concentrés sur l'axe
principale.

Au niveau luminosité:
Il y a pas photos, les leds sont données pour 40-50 lumens par ampoule.
C'est loin, très loin des halogènes.

Ce que je vais tenter d'essayer dans les prochains jours :

A/
Peut être commander des ampoules Leds de meilleurs qualités. J'ai vu des
MR16 48leds à l'adresse suivante :
http://www.ampoules-discount.fr/shop/des...e=0&id=551.
Quid du nombre de lumens ?

B/
Trouver un moyen de tester le Variled avec les ampoules à Led.
Il faut que je trouve une source 1-10v pour çà...

Laurent.

[keldo]

> J'ai laissé l'ampoule fonctionné plus de temps (>= 5mn), et je n'ai pas
> constaté ce problème.
> Peut être une différence entre le Jung 3704 et le Theben ?
C'est bien possible, mais je viens de lire quelque part sur une doc de
Osram que la luminosité des fluocompactes dimmables ne doit être
mesurées qu'après une 100aine d'heures de service ... apparemment, il
y aurait une sorte de période de "rodage" durant laquelle la lampe
peut ne pas être tout à fait stable ???
Je suis dubitatif ...
Je vais l'utiliser quelques semaines et je laisserai un mot sur le
site d'ici un bon mois.


> La mauvaise surprise, c'est que la seconde Osram ne semble pas se
> comportais à l'identique de la première.
Peut-être, là aussi, un "rodage" nécessaire ?


> 2. Plus surprenant, j'ai acheté une ampoule MR16 à led 12v 20 led.
> Branché sur le Jung 3704 via le même transfo electronique, celà
> fonctionne à peu près:
Oui, mais ce résultat n'est en rien garantit, cela tient à la
combinaison de plusieurs facteurs chances : le bon dimmer, le bon
transfo électronique et la bonne ampoule LED.
En général, sans dimmer, l'usage d'ampoules LED avec un transfo
électronique pour halogènes 12V est au minimum fortement déconseillé
et très souvent interdit par la doc des ampoules LED, la risque étant
de grller le transfo, l'ampoule LED ou les deux.
Utiliser cette combinaison avec un dimmer et obtenir une variation sur
l'ampoule LED tient, à mon avis, du miracle.
Les ampoules (spot) MR16 à LEDs fonctionnent normalement bien mieux
avec un transfo magnétique ou, mieux, avec une alimentation spéciale
LEDs
De plus, vu l'énorme différence de consommation entre les halogènes et
les LEDs, réutiliser un ancien tranfo pour halogènes revient
automatiquement à le sous-charger méchamment ... bonjour les mauvaises
surprises à moyen terme.

AMHA, faire varier correctement la luminosité d'une ampoule LED MR16
est illusoire.
Les transfos (magn. ou elec.) pour halogènes MR16 12v fournissent
généralement de l'alternatif, les LEDs ne fonctionnent que avec du
continu, les ampoules LED MR16 contiennent donc, au minimum, une
résistance et un pont redresseur dans leur base, éventuellement
complètés par un petit condensateur de lisage. Une ampoule LED MR16
haut de gamme contiendra peut-être une source de courant constant.
Selon le type de dimmer et de transfo utilisé, la partie "12v" d'un
circuit halogène basse tension reçoit une tension alternative entre 0
et 12V, ou bien une tension alternative 12V plus ou moins
"lacunaire" (des morceaux de la sinusoïde manquent), ou bien une
espèce de combinaison des deux qui ne ressemble pas à grand chose ; de
toute manière les ampoules halogène s'en moquent, elles varient
simplement selon la quantité d'énergie reçue durant environ la
dernière seconde.
Vu les tensions de seuil des différentes diodes qui constituent une
ampoule LED MR16, ainsi que de tous les autres composants annexes
placés dans la base d'une telle ampoule, le comportement de cette
dernière placée sur la partie "12v" du circuit que je viens de décrire
est parfaitement impossible à prévoir ...
Bref, c'est généralement inutilisable.
Même en utilisant un variled, c'est à dire un générateur de signal PWM
(ou MLI pour causer Français !) connecté à l'entrée ad-hoc d'une
alimentation pour LEDs, rien ne garantit le résultat, à moins de ne
connaitre précisément le circuit placé dans la base des ampoules LED
MR16 que l'on va utiliser.

Le même raisonnement est valable pour les ampoules LED pour 230V.

Bref, comme pour les fluocompactes, à moins d'avoir des ampoules LED
MR16 prévues pour dimmer, c'est une cause perdue ... et même avec des
ampoules prévues pour dimmer, la qualité du résultat sera sans doute
très dépendante du transfo utilisé.



> Au niveau luminosité:
> Il y a pas photos, les leds sont données pour 40-50 lumens par ampoule.
> C'est loin, très loin des halogènes.
De toutes les ampoules MR16 à LEDs que j'ai vues jusqu'ici, aucune
fabriquée à base de petites LEDs "classiques 20mA" (=les ampoules à
20, 30, 40 ... LEDs) n'arrive à la cheville d'une ampoule halogène
20W ; ni en terme de luminosité, ni en terme d'angle de diffusion, ni
en température de blanc, ni en indice de reproduction des couleurs.
Pour moi, les meilleurs produits actuels sont basé sur les LEDs haute
puissance, souvent groupées par 3, comme, par exemple, certains spots
de la gamme "Solarox" (à voir sur http://www.led1.de notamment) ; mais vu
le prix encore fort élevé de ces spots, je n'ai pas pu les tester
personnellement jusqu'à présent ... et de toute manière je ne suis pas
bien certain qu'il existe déjà un produit LED qui puisse réellement
concurrencer les spots halogènes MR16 20w sur base des 4 critères
énoncés précédemment.


> A/
> Peut être commander des ampoules Leds de meilleurs qualités. J'ai vu des
> MR16 48leds à l'adresse suivante :http://www.ampoules-discount.fr/shop/description.php?lang=1&path=121&....
> Quid du nombre de lumens ?
http://www.led1.de : il y a un beau choix de spots à leds et, sauf erreur, la
livraison est gratuite en Europe.


> B/
> Trouver un moyen de tester le Variled avec les ampoules à Led.
> Il faut que je trouve une source 1-10v pour çà...
AMHA, je ne pense pas que ce soit nécessaire, un simple potentiomètre
devrait suffire ...
En principe, dans un circuit de commande 1-10v, le "récepteur" (ici,
ton variled) est celui qui génère le 10v (et protège cette ligne par
un limiteur de courant) et le dimmer doit juste plus ou moins
fortement court-circuiter la borne 10v avec la borne 0v pour faire
chuter la tension à la valeur voulue. --> un simple pot. (ou quelques
résistances différentes) doit pouvoir faire l'affaire.
A tester avec un multimètre, pour voir quelles valeur de pot. choisir.
A voir aussi sur ce site, un essai du variled par Marc Assin il y a de
cela environ 1 an ...