Nouveau projet d'autoconstruction en cours, domotisation à venir (dans longtemps)

[Woofy]

Oui ce sont les BSO et volets roulant. Les BSO sont l'élément essentiel de la maison pour la protection solaire (rien côté est et ouest, et sur le sud le débord de toit est trop loin au rez-de-chaussée). J'en suis (en 2019) à 45 / 50 000€ de menuiseries, 25 000€ de BSO et VR (mais incluant les moteurs). Si je passe les 8 BSO en SMI ce n'est pas non plus la mer à boire je pense. Les VR resteront en classique. Il me semble d'ailleurs que dans le devis des BSO / VR j'avais plus de BSO, j'ai des fenêtres que j'ai finalement décidé de repasser en VR plutôt.

[filou59]

Du coup comment ça fonctionne ?
La station météo donne l'angle du soleil par rapport à l'horizontale, et on demande aux volets (par exemple toutes les 15 minutes) de changer d'angle pour que les lames soient à 90° par rapport aux rayons du soleil (ce qui est encore optimisable d'ailleurs) ?
Et la position par rapport au sud pour savoir sur quelles façades agir ,
Faisable hors SMI ?

Comment tu fais, sans retour d'état, et sans temps, pour demander à tes lames de s'ouvrir à 45° par exemple ?

Bon je me doute que c'est une utilisation très avancé et j'en suis encore loin. Il me faut même recommencer la formation campus car je ne sais plus du tout manipuler ETS et je suis un peu complètement perdu.

bonjour
J'ai bien dit que j'ai des VR actuellement.
Mais pour des BSO le principe est le meme. Il y a 2 actions, baisser ou monter le tablier ensuite orienter les lames.
La partie qui pilote le tablier peut se faire avec un temps ou via une surveillance de conso.

Pour information un moteur SMI coute le meme prix qu'un moteur Sans Fil. 
Info pour Ne pas se faire entuber par les menuisier ou autre vendeur de cacahouète.... 
Un moteur sans fil ou SMI etant un peu plus cher qu'un moteur filaire 20 a 40€ de memoire.

En SMI on a besoin d'une passerelle, qui peut piloter selon le modèle jusqu'à 16 moteurs. Suivant les projets cela vaut carrément le coup le SMI, car 2 actionneurs KNX de VR coute autant voir plus cher qu'une passerelle par exemple.


Sinon je suis du meme avis que Polo evite a tout prix le Somfy / Bubendorf..., par contre pas la peine d'aller taper dans du matos hors europe il y a des fabriquants de moteur connu allemand qui sont assez réputé.

[Woofy]

Dans le sujet sur le SMI ça parlait du Geiger G56 E06 et E07.
https://www.geiger.de/fr/produits/moteur...06e07.html

'fin bon je n'y suis pas encore, et il faudra que je vois avec le vendeur de BSO s'il veut vendre le moteur avec ou si je le prends à part.
D'ailleurs je ne sais toujours pas comment intégrer le BSO dans la maçonnerie, mais bon ça c'est pas de la domotique
Je voulais mettre les menuiseries en tunnel, mais vu le recul que me demande le BSO, je risque d'être pas loin d'être en applique.

Sinon pour l'orientation j'ai bien compris que les BSO descendent lames ouvertes, puis dès que la barre de seuil touche ... le seuil, les lames se ferment si on continue à descendre.
C'est surtout que, hors moteur SMI, peut-on avoir un peu de précision dans l'orientation des lames ? Et une orientation constante à chaque essai ? Ça me semble aléatoire sans le retour d'état qu'offre le SMI.
Pour du VR pas de problèmes pour ne pas être précis (3 positions me suffisent : ouvert, fermé, et une position entre deux programmable), mais pour les BSO j'ai quand même besoin que ça le soit un minimum.

150€ pour une interface IP, c'est le tarif ? Je ne me souvenais pas que c'était aussi cher, mais bon ça fait des années que je n'ai plus regardé les prix.
500m de câble c'est pas excessif ? Ca ne coûte pas vraiment moins cher que 5x100m (même s'il y aura du coup un peu moins de pertes aux coupes). Bref je me tâte à prendre sur eibmarket la couronne de 500m + une interface IP MDT, ça me reviens à 400€, et avec ce que j'ai acheté à mil3d j'aurais de quoi faire mon tableau de test.

[Woofy]

Hello,

Je cherche un rail DIN pour monter mon tableau de test. Vous savez si ça se trouve sur eibmarket ? Ou eibabo (c'est la même chose on dirait, l'un pointe sur l'autre) ? J'ai un peu cherché mais trop de catégories, dans la recherche j'ai des milliers de réponses, mais je ne trouve pas du coup.

EDIT : trouvé en filtrant par prix. Pourtant je pouvais faire difficilement plus explicite que "DIN Rail" comme recherche.

De plus, je voulais des borniers topjob ou dans le genre, vous proposeriez quoi pour commencer (un avec le neutre sur le rail ?) ?

[filou59]

réfléchi aux bornes que tu voudras utiliser dans ton futur tableau et prend les meme histoire de pas avoir 36 références.

[Woofy]

Ben ... justement je ne sais pas.
Je n'ai pas de formation d'électricien, ni de domoticien ou autre. Je ne sais pas lire les schémas des borniers, bien que je comprenne un peu. Je ne comprends pas certaines fonctions (par exemple pourquoi certains ont des diodes ? C'est pour du courant continu ?).

Je sais qu'il y a plein de façons de faire et je ne sais pas trop les comparer.
Terre sur le rail, ou à part comme certains préfèrent (et pourquoi ils préfèrent la terre à part ? Plus lisible pour un électricien qui interviendrait plus tard ?).
Quel va être l'utilité des pontages dans le cadre du résidentiel ? On ponte uniquement les bornes de neutre, ou également les phases ?

Les borniers uniquement pour les liaisons entre le tableau et les gaines qui arrivent de la maison, ou également des borniers pour les connexions au sein du tableau (entre actionneurs et disjoncteurs par exemple ? Certains ont fait des trucs comme ça ?).

A priori pour le moment j'ai vu les bornes 2003-7646 qui ont phase/neutre/terre sur la borne (et terre reliée au rail), ou alors pour une terre séparée les bornes de passage 2002-2233. Pour le repérage je ne sais pas encore comment faire, mais à priori j'aurais plutôt une dymo ou alors impression sur du papier autocollant.
Pour un tableau de test je peux en prendre 5 de chaque par exemple, je ne me ruine pas (ou alors je demande un échantillon à Wago, je ne sais pas s'ils en font pour les particuliers).

Je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut donner par la suite, et quels sont les incidences.

A savoir que j'ai largement la place pour le tableau, je me suis réservé un espade de 160 de large par 60 de profondeur (et 180 de hauteur).

[chriks]

Alors pour les bornes à diodes, c'est éffectivement orienté courant continu, je m'en sers pas mal en industrie et permet de voir en lecture simple le retour d'état capteur, selon aucun intérêt de ce type de borne en résidentiel
Pour les pontages, ceux ci servent pour les neutres sous un même disjoncteur mais peut servir également pour tout autre potentiel au même titree que des connexions à levier et autre en boite de dérivation sur construction classique
Les borniers sont effectivement utilisés comme une interface entre le tableau et le reste de l'installation, aucun intérêt d'en mettre ailleur, je dirais que les borne permettent un précâblage du tableau en amont et second intérêt, lors du raccordement des câbles il n'y a plus à chercher dans le tableau, tout est à connecter sur le bornier

Des bornes faisant généralement 5mm de largeur, sur une rangée il y a effectivement de quoi en mettre quelques une.

[Woofy]

Ok merci des explications.
Juste un point qui me paraît flou : tu parles des connexions en boite de dérivation.
Celles là :
J'imagine pas les 10x10cm, des plus grosses, mais ça veut dire que tu peux mettre un rail dedans ?
EDIT : ah non tu parlais de connexions à levier, j'étais trop la tête dans les borniers sur rail, désolé.



Quelques autres questions car le catalogue de Wago est quand même ... vaste ...
Je vais avoir une arrivée électrique en 2x90mm² (câble alu). Plutôt que de mettre des fouets de réduction, est-ce que je peux utiliser une paire de borne comme ça (une grise et une bleue) et entrer d'un côté en 90mm² alu, sortir de l'autre côté en 25mm² cuivre et raccorder mon interrupteur sectionneur général avec ?
https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/.../p/285-195
Cela impliquerait que j'ai un petit rail en 35x15 juste pour ces 2 bornes. J'imagine également qu'il faudra coincer les câbles alu pour ne pas que ça tire dessus, mais comment faire, avec quoi ?

Si je mets la terre sur le rail, avec quelle borne je la reprends du rail pour la relier à la câblette de terre ?
Celle-ci ? https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/.../2016-7607

Au niveau des connexions sur le bornier, la plupart sont à insertion directe, mais certaines à levier. Il y a des avantages/inconvénients à avoir en tête ou en insertion directe ça suffit ? A priori je serais principalement en conducteurs monobrins, classique quoi.

Je vais fouiller un peu le forum pour voir qui a fait quoi au niveau bornier, mais si vous avez des exemples de sujets je suis preneur.

EDIT 2 : et c'est quand je pensais avoir trouvé ce que je voulais que Dibou parle des bornes 2003-6646 ! Rhalala !
Mais elles semblent pas mal effectivement. D'ailleurs, mieux vaut le neutre en-dessous et la phase au-dessus ? C'est plus facile à lire ?

Sur eibmarket, je ne trouve pas les 2002-2233, en revanche il y a les 2231 (mais P/P) qui me permettraient de tester.

[chriks]

90mm²? pour du résidentiel? je ne comprends pas comment tu peux arriver à ça :O
Le problème de l'aluminium est qu'il faut normalement des cosses spécifiques pour le raccordement à des équipements destinés cuivre
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=co...ategoryurl=

Les bornes de type "push in" ou tu insére le câble sans outils sont les des bornes à ressort comme celle à levier, c'est uniquement la mise en place du ressort qui change.

Des bornes en 2 étages phase neutre sont effectivement très bien en lisibilité lorsque tu as des éléments comme des prises à connecter.

[Woofy]

Ben j'ai 50m de longueur entre le poteau (où il y aura le linky) et le tableau de la maison (plus ou moins 4m).
Si je veux respecter une chute de tension de maximum 2%, il me faudrait soit du 35mm² cuivre, soit du 70mm² alu (le 50mm² est un peu juste).
CF ce tableau :


SAUF QUE ...
j'ai un tableau divisionnaire dans le garage, qui se trouvera encore 25 à 30m après le tableau principal.
Du coup il faut plutôt que je vise les 1% de chute de tension.
Dans ce garage j'aurais aimé pouvoir poser 2 bornes de recharge de véhicule électrique de 7kW (idéalement j'aurais aimé mettre 2 de 11kW mais ça a peu d'intérêt en fait avec un abonnement monophasé de 12kVA).
Si je tire 40A au garage, il faudrait que je mette idéalement du 2x25mm² entre la maison et le garage (pour éviter d'avoir trop de chute de tension toujours), mais ma gaine ne sera pas assez grosse. Je passerais donc plutôt un 3G16.
Et du coup, le 70mm² commence à être un peu juste, donc il me faut passer en 90mm² pour respecter les 1% de chute de tension.

Merci pour les cosses.
J'imagine que c'est ça qu'il me faudrait ?
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/...p/60379113

Mais comment on met ça au tableau ensuite (parce que la partie alu va être tripotable du coup) ?
Je pensais plutôt partir sur des fouets de réduction de ce genre :
https://www.comptoir-du-cable.com/reduct...25mm2.html

Mais pour 4 fouets, ça coûte un bras (bon j'ai pas encore parlé du prix du câble, si je commande les 2 en même temps les fouets passeront crème).

[chriks]

1% de chûte de tension c'est très restrictif, il est très courant d'accepter 3% voir 4

pour une puissance de 12kVA sur 50m en section 25mm² cela donne une chute de tension de 2.1% soit un peu moins de 5V

J'espère bien qu'une alternative aux voitures électriques proposé actuellement sera proposer à l'avenir, car si de telles puissances sont nécessaires en résidentiel pour tous les automobilistes, il y aura un manque à un moment :O

[Woofy]

Et du coup des chutes de tension sur le réseau ?
Je pourrais effectivement me permettre des chutes de tension plus grandes, je ne crois pas être en bout de réseau. Je n'ai mesuré qu'une seule fois la tension du réseau, elle était à 238V.
Il faudrait que je regarde un jour où il fait froid et moche voir si ça baisse beaucoup (mais si le réseau ne délivre que 215V, 3% de chute de tension sur le raccordement + 2% de chute de tension sur la liaison maison/garage, ça fait moins de 205V et ça commence à faire bas, les équipements électroniques n'aiment pas trop). En tout cas c'est que qu'un électricien de métier (Carminas sur les forums) m'a conseillé.
Bref, le câble alu ne me coûte que 300€ + 200€ de fouets, contre plus de 600€ pour le 25mm² cuivre, donc ça reste moins cher de faire mieux.

Et pour les voitures électriques, 2 bornes de 7kW ne tourneront jamais ensemble au max sur un abonnement de 12kW monophasé (je n'aurais jamais plus). Je n'aurais peut-être même pas de bornes électriques, mais bon je tente de prévoir sur les 20 ans voir plus à l'avenir, parce qu'on ne va pas changer les câbles tout le temps. Si une seule borne tourne, elle pourra tourner à pleine puissance, si les 2 marchent en même temps elles seront en mode réduit (genre 3 à 5kW chacunes max).
Et pour une alternative électriques aux voitures électriques actuelles, hormis baisser le poids drastiquement (car 1,2T pour déplacer un humain de 70kg ça reste une aberration) ou l'autonomie (passer de 400km à 2km d'autonomie par exemple, comme j'avais vu sur une Lexus hybride qui avait 2km d'autonomie en full électrique) il faudra rester sur une puissance moteur élevé, donc des capacités de batteries élevées, et donc pour éviter que la charge ne prenne des décennies avoir une puissance suffisante à la borne de charge.

[chriks]

au pire déplace la maison de 40m

la création d'une pile à combustible à traif plus abordable serait je pense la meilleure alternative, la platine étant si restraint en capacité , je laisserais mon 1.4tsi tourner jusqu'a avoir une alternative viable, car les électriques d'aujourd'hui dans 8 ans j'ai bien peur de voir des abérrations économiques

[Woofy]

Yep mais faudra toujours produire de l'hydrogène, donc on en reviens au même point.
Je ne suis pas certain qu'on ait tous des hydrolyseurs branché sur des circuits photovoltaïques à la maison. Quoi que ça pourrait être marrant au 14 juillet (sauf si on est pompier).

[Woofy]

1% de chûte de tension c'est très restrictif, il est très courant d'accepter 3% voir 4

pour une puissance de 12kVA sur 50m en section 25mm² cela donne une chute de tension de 2.1% soit un peu moins de 5V

J'espère bien qu'une alternative aux voitures électriques proposé actuellement sera proposer à l'avenir, car si de telles puissances sont nécessaires en résidentiel pour tous les automobilistes, il y aura un manque à un moment :O

Alors vu que Carminas viens de la mettre en ligne, voici ce que dit la dernière version de la NFC 15-100 (date de 2015) :



Et j'ai un tableau divisionnaire, je suis en raccordement de type 2, donc même si 3% est toléré, je suis bien à 1% de chute de tension recommandé.
Ça ferait du 50 à 70mm² en cuivre, 95mm² en alu.

[Gwendal]

Salut,

Pour le raccordement de tes câbles alu, tu as 2 solutions:

• Cosses auto-cassante + borne à boulonner
  
• Borne à ressort Wago, l'avantage le ressort dans la borne serre l'âme du câble en permanence (lors d'un échauffement l'âme se dilate et la borne maintient le serrage ce qui n'est pas le cas avec une borne à vissage)
  

Avec les cosses à embouts, tu devras trouver une sertisseuse... Au taff, je n'ai jamais utilisé ce type de cosses.

Pour ton calcul de section de câble, tu peux aller sur le site Nexans et leur outils EasyCalc, cela te donnera "une idée" de ce que tu peux mettre en place. Sinon, je te joins une note de calcul,
  Calcul.pdf (Taille : 526,06 Ko / Téléchargements : 10) :

• Tarif Bleu mono 60A
  
• 1ère liaison, 50m sous fourreaux, Alu AR2V 3x 1x70mm²
  
• TD maison
  
• 2sde liaison, 30m sous fourreaux, Cu R2V 3G16mm²
  
• TD garage
  

Pour infos, avec une liaison 50mm², tu arrives avec 1,96% de chute de tension. A chaque fois, il est considéré que tu consommes 100% de ton tarif 63A... A 40A, voici la chute de tension     

Concernant, les bornes de recharge je suis parti sur 6kVA... Suivant la marque de véhicule les bornes de recharge sont plus ou moins puissantes

[Woofy]

Merci beaucoup pour tout cette étude et pour les calculs !
Faut que je lise ça à tête reposée et que je comprenne bien, "DU locale" ça correspond à la chute de tension c'est ça ?

A priori les 63A ne seront jamais consommés sur le principal, mais je ne câble pas la maison pour l'usage que j'aurais, plutôt pour les usages qui seraient possibles, par moi ou par un autre propriétaire si jamais je revendais.

Pour le coup de la cosse auto-cassante, je vois mieux maintenant comment la mettre au tableau. En revanche je ne comprends toujours pas comment l'isoler ?
La borne Wago m'intéresse déjà beaucoup plus (reste à savoir si c'est la borne qui "tiens" le câble, ou s'il faut que je le coince sur quelque chose avant, et quoi ... bon j'ai encore une bonne année ou 2 avant de m'en inquiéter).
Et comment faire de l'autre côté pour la brancher sur le compteur ?

[Gwendal]

Merci beaucoup pour tout cette étude et pour les calculs !
Faut que je lise ça à tête reposée et que je comprenne bien, "DU locale" ça correspond à la chute de tension c'est ça ?

A priori les 63A ne seront jamais consommés sur le principal, mais je ne câble pas la maison pour l'usage que j'aurais, plutôt pour les usages qui seraient possibles, par moi ou par un autre propriétaire si jamais je revendais.

Pour le coup de la cosse auto-cassante, je vois mieux maintenant comment la mettre au tableau. En revanche je ne comprends toujours pas comment l'isoler ?
La borne Wago m'intéresse déjà beaucoup plus (reste à savoir si c'est la borne qui "tiens" le câble, ou s'il faut que je le coince sur quelque chose avant, et quoi ... bon j'ai encore une bonne année ou 2 avant de m'en inquiéter).
Et comment faire de l'autre côté pour la brancher sur le compteur ?

"DU Locale" correspond à la chute de tension sur la liaison / le câble.
Une fois la cosse serti, tu utilises de la gaine thermorétractable moyenne, cf. tableau de choix pages 18 et 19
Il faut bien choisir les cosses en fonction du câble:

• câble ALU -> Cosse ALU/Cu type ACX ou VCXI
  
• câble Cu -> Cosse Cu type XCT
  

Ensuite regarde les bornes à boulonner, il existe des flasques et des capots.

Pour la borne Wago, il faut prévoir d'attacher ton câble au mur: rail télex / collier type "colson" ou embase à visser + collier colson

Côté compteur, après quelques recherches, il faut utiliser un accessoire homologué Enédis, catalogue Cahors page 2 référence 0935.074

[Woofy]

Ah ben voilà, les fouets de raccordement (ou embout de branchement comme appelé dans le catalogue), c'est ce que je pensais utiliser de chaque côté (donc 4 fouets à 50€ l'unité).

Le coup de la cosse à sertir, effectivement il me faudra la pince et je ne pense pas être gagnant. La borne Wago me plait déjà plus.
Merci pour les infos pour l'accroche du câble, donc oui tout simplement un colson et un point d'accroche.

De toute façon je n'y échapperais pas, faudra bien que j'aille me faire plumer chez Rexel un jour ou l'autre.

[filou59]

Hum au final tes sur que ca va pas te revenir plus que du CU de plus petite section qui ne necessiterais aucun accessoire ?
Sans compter que meme si l'alu est plus leger car risque d'etre un peu sportif a tirrer et a manier ... ?

Je sais plus quel section j'ai tirer chez moi sur 30/40m, j'ai passer 2 cable un pour les panneaux et l'autre pour la maison dans 2 gaine de 90mm, les derniers metres a la fin avec le poids avec qq petit coude c'est bien sympa.

[Gwendal]

Sur les grandes longueurs, il faut laisser les interconnexions de fourreau ouvertes hors de la tranchée et passer les câbles d'un côté puis de l'autre (tu tires sur la 1/2 du câble au final), ou alors passer le câble en 2 fois du départ vers la 1er ouverture, toute la longueur, puis de la 1ere ouverture vers le reste (ou une autre ouverture).
Il existe des treuils pour le tirage de cables

[Woofy]

J'ai une longueur de 50m environ du poteau jusqu'à la maison avec une gaine de Ø90, et une 2ème longueur de 30m (on l'a remesurée précisément il n'y a pas longtemps, 25m de gaine, et faudra rajouter entre 2 et 5m) de la maison au garage (celle là par contre avec 3 coudes à 90° et c'est une gaine de Ø40, donc ça ne passera pas). J'ai pu tirer sans problèmes un 3G2,5 dans la gaine du garage, ça ne force pas. Mais un 3G16 ça risque de ne pas être pareil, on verra. Le 3G2,5 me servira de tire-fil. Sinon je pensais creuser au niveau d'un des coude à 90°, couper la gaine, la manchonner et passer le câble en 2 fois. Mais je tenterais sans la retirer avant parce que ça fait du boulot !

Mais sinon je n'ai pas d'interconnexion de fourreau, tout en une fois.

Le 90² ça fait 44kg de fil. C'est lourd, mais ça se fait. Au pire, un qui graisse le câble, 2 qui tirent, et on verra bien.

filou, oui sûr la différence de tarif entre le cuivre et l'alu est quand même énorme.

[Woofy]

Hello,
Ca y est ma commande eibabo (la nouvelle boutique en ligne d'eibmarket) est arrivée, avec de quoi monter un tableau de test.
Commandé en janvier, arrivé début avril ... sauf l'interrupteur qui est en rupture de stock et toujours en attente (ça fait plus de 3 mois). J'ai commandé le Gira touch sensor 2x2 boutons 5002028, avec les plaques alu noir. Les plaques sont très jolies, ma femme les a trouvé très grosses pour un interrupteur (mais vu qu'elles sont sensé couvrir toute la boite et l'inter, je peux comprendre la taille).

Un bémol cependant, c'est la taille du carton et le nombre de sachets pour tout emballer. J'ai demandé un rail DIN d'1m, du coup ils ont pris le 1er carton où le rail rentrait dedans ... ce qui fait un carton énorme pour ce qu'il y avait dedans, et autant de filers en papier carton et des bulles en plastique pour combler.
       
Si je regroupe toutes les petites pièces dans un seul sachet (et après avoir éclaté les bulles pour mise à la déchetterie), ça me fait ça.
   


J'ai acheté chez Gedimat quelques disjoncteurs, ampoules et douilles, et en occasion sur le forum quelques modules et bandes LED.
J'attends donc toujours l'inter, voir peut-être à changer de référence pour une autre couleur qui serait dispo (j'ai demandé l'anthracite, mais j'imagine que ça ne change rien avec le blanc ?), mais ça ne devrait pas bloquer pour commencer.

Maintenant il faut que je me découpe une petite plaque de bois, que je découpe et que j'y visse le rail DIN, et que je me monte ce tableau de test. Avec le boulot que j'ai en ce moment sur la maison, c'est pas trop à l'ordre du jour pour le moment

[Woofy]

Pfiou, ça fait presque 1 an, et je ne m'y suis mis que le week-end dernier (il pleuvait).

Donc j'ai ENFIN fini de câbler ma petite planche de test, avec le matos acheté sur eibabo et acheté d'occasion à mil3d.
C'est con j'ai pas fait de photo.
Bon ça reste super simple hein ! Une alim siemens, une interface IP MDT, un actionneur variateur 2 sorties 220V, un actionneur de driver led sur courant 0-10V, 2 ampoules LED 220V à variation et un bandeau LED.
Et un interrupteur Gira Tastsensor 4 avec 4 boutons et capteur de température.

Bon pour le moment, le bandeau LED marche pas, je verrais plus tard. Et après les 2h réglementaires de trifouillage (bah oui, en 2 ans j'ai tout perdu de l'ecampus sur ETS) et de recherche des fichiers knxprod des équipements trop vieux pour être dans le catalogue, j'ai ENFIN réussi à allumer mon ampoule quand j'appuie sur le bouton !
Du coup j'ai testé un allumate + variation avec 2 touches sur une ampoule, et un allumage + variation sur une seule touche sur l'autre ampoule.
Ma femme est plutôt habituée à la 2ème car c'est ce qu'elle a au boulot, mais visiblement le machin se plante encore un peu entre c'est allumé / variation montée et variation descente / éteint. Le 1er mode avec les 2 touches marche bien.

Et je découvre les joies de la variation d'ampoules LED 220V : ça grésille sévère, et on ne peut pas trop descendre en dessous d'une certaine valeur sans que l'ampoule ne s'éteigne. On a donc le choix entre très lumineux, variation entre très lumineux et plutôt lumineux, ou éteint. Rien entre plutôt lumineux et éteint.
C'est connu et j'imagine qu'il faudra que je passe sur des ampoules basse tension, à courant continu, avec variation dans le driver j'imagine ?


Bon maintenant il faut que je regarde pourquoi le Busch 6153 EB ne varie pas (le rail LED reste tout le temps allumé du moment que l'alimentation arrive sur le driver). Peut-être mon branchement qui va pas, ou alors je n'ai pas configuré correctement le variateur (bon je voulais juste faire un ON/OFF mais ça ne fonctionne pas).


Ah oui, le truc sur lequel je me fais avoir à chaque fois que je regarde dans ETS, ce sont les paramètres de l'interrupteur Gira Tastsensor 4. Au début, je trouvais que c'était ultra pauvre en fonctionnalités : juste une bascule de 2 boutons (boutons 1 et 2 sur la 1ère bascule, 3 et 4 pour la 2ème bascule) et qui ne permet que de faire de la commutation. Je ne trouvais rien dans les propriétés dans ETS pour faire autre chose. Et c'est bien plus tard que j'ai vu le petit onglet "paramètres" en dessous de la fenêtre du module et qui permet de modifier le fonctionnement pour passer sur du bouton unique, de la variation, ... c'est pas visible du tout !


Bon j'en suis encore très très très loin de faire quelque chose de cohérent, mais ça commence à rentrer, et le fait de pouvoir pratiquer ça va aider.
Déjà le fait que les adresses de participant et les adresses de groupe n'ont rien à voir, fallait que je mette les mains dedans pour comprendre ce principe fondamental

Je rajouterais des photos de ce mini tableau de test.

[Ives]

Et je découvre les joies de la variation d'ampoules LED 220V : ça grésille sévère, et on ne peut pas trop descendre en dessous d'une certaine valeur sans que l'ampoule ne s'éteigne. On a donc le choix entre très lumineux, variation entre très lumineux et plutôt lumineux, ou éteint. Rien entre plutôt lumineux et éteint.
C'est connu et j'imagine qu'il faudra que je passe sur des ampoules basse tension, à courant continu, avec variation dans le driver j'imagine ?

Pour commencer la tension nominale phase-neutre c'est 230 V (et non 220) depuis 1986 !
J'ai des lampes LED 230 v GU10 et autres formats pilotées par des variateurs Theben et pas de problème particulier.

Déjà le fait que les adresses de participant et les adresses de groupe n'ont rien à voir, fallait que je mette les mains dedans pour comprendre ce principe fondamental

C'est un bon début ! Courage pour la suite.