27/05/2018, 13:21:03
(27/05/2018, 12:42:03)kalhimeo a écrit : oui, en tout cas c'est comme ça que le comprends aussi
En fait, d'après la datasheet, la led "supporte" 1000mA sous une condition: Que tu arrive a tenir la température au point Tc en dessous de 85°C, a 100°C par exemple, il ne faut dépasser 800mA.
Après, c'est une question de vieillissement de la led, plus tu approche de cette limite, plus la valeur de 50000h de fonctionnement va diminuer.
Si tu tiens 80°C a 400mA, la led va tenir 50000h, dans d'autre condition, cette limite va diminuer.
Comme la température augmente en fonction du courant, c'est le point de fonctionnement choisi qui va permettre de dimensionner le radiateur (ou tu devra choisir le point de fonctionnement par rapport a ton radiateur.
Pour la température de couleur variable, une solution consiste a mettre 2 leds (une chaude et une froide) sur 2 channels de driver, et de piloter en fonction de la temperature souhaiter, ça se fait bien avec des led HP, mais avec des COB comme les CXB, c'est pas vraiment possible.
Après certain fabriquant (mais pas cree) avait sortis des COB avec 4 pattes, qui contenait 2 circuits de 2 temperatures differente.
Enfin, Cree a une gamme de led, qu'il utilisent dans leur modules LMH2 type "sunset", qui ont une couleur qui varie en fonction de leur point de fonctionnement (chaud a faible puissance, froid a 100%).
point 10); on ne dit pas qu'une led est ou n'est pas dimmable, puisque c'est le driver qui est ou pas dimmable.
Une led a une courbe u=f(i), et une luminosité qui dépend du courant qui la traverse.
On peut donc toujours faire varier sa puissance en modulant son courant, ou par PWM.
Quand on parle de luminaire/ampoule/spot dimmable ou pas, c'est en fait le driver qui est intégrés qui supporte ou pas d'ête alimenter par un gradateur, et qui reconstruit la commande pour piloter la led en PWM ou en courant...
Pour les Solodrive, il est possible chez certain fournisseur de les acheter déjà "programmer" a 300, 450, 600mA ou sur demande.
Ce qui evite d'avoir besoin d'un ToolBox Pro; mais on perd l'avantage de pouvoir "calibrer" chaque consigne de chaque driver, pour que la consigne de 100% soit le courant qui permet d'avoir une répartition assez homogène de la lumière dans la pièce.
Pour le cablage de la boucle serie entre les spots; perso j'ai cablé en 1.5mm2, ce qui est important, c'est d'avoir une idée de la longueur totale de la boucle serie, pour calculer la chute de tension sur le fil. (http://fr.electrical-installation.org/fr..._permanent)
En effet, si vous mettez 6 leds 9V en series (soit 54V) sur du cable 0,75mm2 et que la boucle est de plusieurs metres, qui implique une chute de plus de 5V, vous pourriez arrivé a la limite de la tension max du driver (je ne sais pas si je suis clair), mais la chute de tension est proportionnel a la longueur du cable et au courant qui le traverse, mais inversement proportionnel au carré de la surface (si ma mémoire est bonne).
Avec du 0,75 ou du cable KNX, j'arrivais souvant a la limite... en 1,5mm, avec les longueurs de mon installation, c'était bon, après sur des boucles de grande longueur, on peut passer sur du 2.5mm, mais je pense que c'est des cas extreme, comme par exemple si ont place tout les drivers dans la GTL, et qu'on traverse la maison avec les cables de la boucle (ce qui est une mauvaise idée).
(J'avais trouver un site qui faisait le calcul de la chute de tension en fonction de la section du câble, de sa longueur et du courant, mais je ne le retrouve plus)