05/10/2007, 16:11:56
> C'est aussi un problème classique d'automatisme, avec des boucles
> ouvertes ou fermées, des actionneurs avec du gain, de l'intégration,
> de la dérivée... Plus on veut une régulation sophistiquée, plus il
> faudra comprendre et maîtriser ces données.
Il n'y aurait pas comme un énorme manque d'information dans ce
domaine ???
Un bon cours de théorie du chauffage rationnel, disponible
gratuitement sur internet, ce serait bien non ?
Quelqu'un sait il si cela existe déjà ?
Allez, je tiens à ajouter mon gros grain de sel ici, alors je décris
d'abord mon projet de rénovation en cours :
1) Une grande vieille maison très mal isolée au départ, mais on
arrange cela progressivement et de façon assez radicale : changement
de tous les châssis et du vitrage, 18cm de laine minérale entre le
gitage de tous les planchers, placement de panneaux isolants (à
l'intérieur, je n'ai pas la choix) au premier étage et futur
remplacement complet du toit avec isolation de 20 cm en cellulose.
2) Une bonne vielle chaudière basse température, 18 ans, ex-mazout
montée avec une bruleur gaz naturel à turbine récent (ce n'est pas
l'idéal mais ça marche bien, je changerai de chaudière dans quelques
années), avec une régulation Buderus Ecomatic 3000 (le top y a 20 ans,
avec sonde extérieure, sonde sur le départ et sonde/"optimiseur" dans
le séjour)
3) Pour des raisons diverses (déplacement des radiateurs, etc.), j'ai
du refaire complètement la tuyauterie du chauffage central, alors j'ai
choisis de réaliser un système en étoile avec des tuyaux milti-skin,
donc chaque radiateur est relié en direct par deux tuyaux jusqu'à la
chaufferie. Mon plombier a tout réalisé selon ma demande, mais il me
prend pour un doux dingue. (... "c'est la Nasa ici !", à propos du
local chaufferie) et il ne comprend pas grand chose à mon système.
4) Dans la chaufferie, tous les tuyaux arrivent sur 4 collecteurs (2
départs, 2 retours) et tous les tuyaux de départs ont une vanne
commandée par un acteur électrothermique. J'ai rassemblés mes tuyaux
sur deux circuits disticts, chacun ayant sa pompe de circulation -
d'où les 4 collecteurs - en 2 groupes : "chaud" et "tiède", selon les
besoins de chaque pièce, les pièces présentant de grandes variations
de températures sur une journée (pièces de vie) sont sur le circuit
"chaud", les autres (chambres, etc.) sont sur le "tiède", la salle de
bain a deux circuits - le sol sur "tiède" et un radiateur d'appoint
sur "chaud". Deux pièces utilisées occasionnellement (un WC et une
salle de douche d'appoint) sont sur le circuit "chaud" avec un
radiateur surdimentionné afin de chauffer très vite en cas de besoin.
5) Chaque pièce de la maison possède son thermostat d'ambiance (style
RAM713 ou autre) et envoie une grandeur de commande vers un module
HMG8+HME8 pour le contrôle des vannes
Sachant ceci, voici les points intéressants :
Premier problème : Les pompes de circulations sont (encore) commandées
par la régulation de la chaudière (nécessaire pour éviter de la
condensation (=rouille) dans le corps de chauffe, donc il est possible
que toutes les vannes soient fermées et que les pompes tournent, ce
qui va les détériorer rapidement.
Solution : Je n'ai pas mis de by-pass mais j'ai fait installer des
circulateurs avec régulation par pression différentielle, donc les
moteurs des pompes vont ralentir fortement dès que les vannes vont se
fermer.
Solution 2 : En supplément, j'ai programmé un module logique pour
vérifier si il existe une demande suffisante sur les circuits de
chauffage (= y a-t-il au moins une vanne à 10% minimum) et, si la
réponse est négative, le circulateur correspondant est arrêté par un
acteur 2 sortie mis en série sur la sortie "circulateur" de la
chaudière.
Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que
j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la
sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma
maison ne chauffe plus assez.
Solution : Sachant qu'il y a un RAM713 dans chaque pièce, l'optimiseur
- qui est la pour décaler la courbe de chauffe de chaudière - n'a plus
vraiment lieu d'être, mais comment remplacer son action sur la
régulation de la chaudière ?
Sur des régulation plus modernes - et haut de gamme - un module existe
pour les marque Buderus et Viesmann, mais dans tous les autres cas :
nada ! Et ma régulation Buderus est bien trop vieille pour être
compatible.
Si j'avais une régulation sur la loi d'eau, je n'aurais aucun
problème, mais dans mon cas le seul moyen est de reprendre toutes les
grandeurs de commande envoyées par les RAM713, d'en calculer une
valeur proportionnelle à la demande actuelle en chauffage de la maison
et de sortir cette info sur un acteur analogique qui remplacera
l'optimiseur. Bref, un peu d'électronique pratique ... à suivre sur un
autre post sur le développement d'un module EIB "fait maison".
Pour l'instant, la présence de deux circuits de chauffage distincts
(chaud et tiède) est peu utile, mais - même sur ma vieille régulation
- il est possible d'ajouter une vanne mélangeuse régulée sur le
circuit tiède afin de baisser la température de ce circuit, cela évite
d'avoir des radiateurs brulants dans les chambres d'enfants et
d'endommager le sol chauffant de la salle de bain (... qui n'est pas
encore en service pour l'instant). Cela atténue aussi l'effet de la
régulation PWM sur les vannes électrothermiques.
Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier
étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter
l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de
poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton.
Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un
produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen
GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux
plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en
sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape
chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je
cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la
faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal,
l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite.
> ouvertes ou fermées, des actionneurs avec du gain, de l'intégration,
> de la dérivée... Plus on veut une régulation sophistiquée, plus il
> faudra comprendre et maîtriser ces données.
Il n'y aurait pas comme un énorme manque d'information dans ce
domaine ???
Un bon cours de théorie du chauffage rationnel, disponible
gratuitement sur internet, ce serait bien non ?
Quelqu'un sait il si cela existe déjà ?
Allez, je tiens à ajouter mon gros grain de sel ici, alors je décris
d'abord mon projet de rénovation en cours :
1) Une grande vieille maison très mal isolée au départ, mais on
arrange cela progressivement et de façon assez radicale : changement
de tous les châssis et du vitrage, 18cm de laine minérale entre le
gitage de tous les planchers, placement de panneaux isolants (à
l'intérieur, je n'ai pas la choix) au premier étage et futur
remplacement complet du toit avec isolation de 20 cm en cellulose.
2) Une bonne vielle chaudière basse température, 18 ans, ex-mazout
montée avec une bruleur gaz naturel à turbine récent (ce n'est pas
l'idéal mais ça marche bien, je changerai de chaudière dans quelques
années), avec une régulation Buderus Ecomatic 3000 (le top y a 20 ans,
avec sonde extérieure, sonde sur le départ et sonde/"optimiseur" dans
le séjour)
3) Pour des raisons diverses (déplacement des radiateurs, etc.), j'ai
du refaire complètement la tuyauterie du chauffage central, alors j'ai
choisis de réaliser un système en étoile avec des tuyaux milti-skin,
donc chaque radiateur est relié en direct par deux tuyaux jusqu'à la
chaufferie. Mon plombier a tout réalisé selon ma demande, mais il me
prend pour un doux dingue. (... "c'est la Nasa ici !", à propos du
local chaufferie) et il ne comprend pas grand chose à mon système.
4) Dans la chaufferie, tous les tuyaux arrivent sur 4 collecteurs (2
départs, 2 retours) et tous les tuyaux de départs ont une vanne
commandée par un acteur électrothermique. J'ai rassemblés mes tuyaux
sur deux circuits disticts, chacun ayant sa pompe de circulation -
d'où les 4 collecteurs - en 2 groupes : "chaud" et "tiède", selon les
besoins de chaque pièce, les pièces présentant de grandes variations
de températures sur une journée (pièces de vie) sont sur le circuit
"chaud", les autres (chambres, etc.) sont sur le "tiède", la salle de
bain a deux circuits - le sol sur "tiède" et un radiateur d'appoint
sur "chaud". Deux pièces utilisées occasionnellement (un WC et une
salle de douche d'appoint) sont sur le circuit "chaud" avec un
radiateur surdimentionné afin de chauffer très vite en cas de besoin.
5) Chaque pièce de la maison possède son thermostat d'ambiance (style
RAM713 ou autre) et envoie une grandeur de commande vers un module
HMG8+HME8 pour le contrôle des vannes
Sachant ceci, voici les points intéressants :
Premier problème : Les pompes de circulations sont (encore) commandées
par la régulation de la chaudière (nécessaire pour éviter de la
condensation (=rouille) dans le corps de chauffe, donc il est possible
que toutes les vannes soient fermées et que les pompes tournent, ce
qui va les détériorer rapidement.
Solution : Je n'ai pas mis de by-pass mais j'ai fait installer des
circulateurs avec régulation par pression différentielle, donc les
moteurs des pompes vont ralentir fortement dès que les vannes vont se
fermer.
Solution 2 : En supplément, j'ai programmé un module logique pour
vérifier si il existe une demande suffisante sur les circuits de
chauffage (= y a-t-il au moins une vanne à 10% minimum) et, si la
réponse est négative, le circulateur correspondant est arrêté par un
acteur 2 sortie mis en série sur la sortie "circulateur" de la
chaudière.
Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que
j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la
sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma
maison ne chauffe plus assez.
Solution : Sachant qu'il y a un RAM713 dans chaque pièce, l'optimiseur
- qui est la pour décaler la courbe de chauffe de chaudière - n'a plus
vraiment lieu d'être, mais comment remplacer son action sur la
régulation de la chaudière ?
Sur des régulation plus modernes - et haut de gamme - un module existe
pour les marque Buderus et Viesmann, mais dans tous les autres cas :
nada ! Et ma régulation Buderus est bien trop vieille pour être
compatible.
Si j'avais une régulation sur la loi d'eau, je n'aurais aucun
problème, mais dans mon cas le seul moyen est de reprendre toutes les
grandeurs de commande envoyées par les RAM713, d'en calculer une
valeur proportionnelle à la demande actuelle en chauffage de la maison
et de sortir cette info sur un acteur analogique qui remplacera
l'optimiseur. Bref, un peu d'électronique pratique ... à suivre sur un
autre post sur le développement d'un module EIB "fait maison".
Pour l'instant, la présence de deux circuits de chauffage distincts
(chaud et tiède) est peu utile, mais - même sur ma vieille régulation
- il est possible d'ajouter une vanne mélangeuse régulée sur le
circuit tiède afin de baisser la température de ce circuit, cela évite
d'avoir des radiateurs brulants dans les chambres d'enfants et
d'endommager le sol chauffant de la salle de bain (... qui n'est pas
encore en service pour l'instant). Cela atténue aussi l'effet de la
régulation PWM sur les vannes électrothermiques.
Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier
étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter
l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de
poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton.
Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un
produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen
GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux
plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en
sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape
chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je
cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la
faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal,
l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite.