Bonjour.
Je rénove une maison ... comme tout le monde.
Et j'aimerais prévoir, avant d'installer le placo ... des contacts
d'ouverture de fenetres et de porte.
J'ai trouvé au catalogue ABB ... ces contacts.
Mais les explications de pose sont peu clairs. Quelqu'un les a t il
déja installés ?
Pour les fenêtres, il s'agit d'aimants pour la tige de crémone (je
vois pas trop) et un contact "Reed" sur la plaque ?
Enfin ces contacts sont équipés d'un cable de 4 m ... est il possible
de prolonger ce cable ?
Merci de votre aide à tous.
A bientot
David
On 18 sep, 18:53, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> Mais les explications de pose sont peu clairs. Quelqu'un les a t il
> déja installés ?
Perso, je viens de recevoir mes contacts (Merten), pas encore installé
sauf un pour la VMC
L'explication est tout aussi m.....e, peu claire, mais bon, c'est des
reed, donc l'aimant sur la partie mobile et le contact reed sur la
partie fixe. L'idéal est d'avoir le tout invisible (à l'intérieur de
la feuillure, c'est impec et inviolable)
> Enfin ces contacts sont équipés d'un cable de 4 m ... est il possible
> de prolonger ce cable ?
Le problème n'est pas de prolonger le câble ( ce qui techniquement ne
pose aucun problème, souvent, il n'y a que 2 fils) mais de savoir
comment et à quoi tu as l'intention de les raccorder ?
Je suppose que c'est en EIB ? Si c'est à des entrées binaires, le
sujet a déjà été évoqué. Je pense que Keldo a mentionné les longeurs
max de câble suivant le type/marque de devices (encastré ou sur rail
Din)
Ce problème d'installation de contact de feuillure n'est pas que pour
les instal KNX. C'est une vraie galère en général.
Le plus simple est de mettre des contacts en appliques, mais ce n'est
pas beau. Sinon il faut mettre des contacts de feuillure mais la çà se
complique en fonction des profils de la menuiserie.
En clair, il n'y a pas de solutions idéales, et beaucoup de "bricole"
On 18 sep, 19:32, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 sep, 18:53, David A <da...@aussillou.com> wrote:> Mais les explications de pose sont peu clairs. Quelqu'un les a t il
> > déja installés ?
>
> Perso, je viens de recevoir mes contacts (Merten), pas encore installé
> sauf un pour la VMC
> L'explication est tout aussi m.....e, peu claire, mais bon, c'est des
> reed, donc l'aimant sur la partie mobile et le contact reed sur la
> partie fixe. L'idéal est d'avoir le tout invisible (à l'intérieur de
> la feuillure, c'est impec et inviolable)
>
> > Enfin ces contacts sont équipés d'un cable de 4 m ... est il possible
> > de prolonger ce cable ?
>
> Le problème n'est pas de prolonger le câble ( ce qui techniquement ne
> pose aucun problème, souvent, il n'y a que 2 fils) mais de savoir
> comment et à quoi tu as l'intention de les raccorder ?
> Je suppose que c'est en EIB ? Si c'est à des entrées binaires, le
> sujet a déjà été évoqué. Je pense que Keldo a mentionné les longeurs
> max de câble suivant le type/marque de devices (encastré ou sur rail
> Din)
> Je rénove une maison ... comme tout le monde.
Bienvenue au club ;-)
> Et j'aimerais prévoir, avant d'installer le placo ... des contacts
> d'ouverture de fenetres et de porte.
> J'ai trouvé au catalogue ABB ... ces contacts.
> Mais les explications de pose sont peu clairs. Quelqu'un les a t il
> déja installés ?
Pour les portes, le but est il de savoir si la porte est :
1) Ouverte/fermée ? Alors des aimants et des reed-relais, comme pour
les fenêtres, devraient convenir. Voir plus bas.
2) Verrouillée(=à clef)/déverrouillée ? Alors il s'agit de contacts
mécaniques avec une sorte de petite spatule, le pêne de la porte vient
pousser sur la spatule quand on tourne la clef. Ce type de contact
s'installe au fond du trou pour le pêne, dans le chambranle. Le plus
difficile ici est de bien régler la longueur de la spatule, cela
dépend de la taille du pêne, de la longueur de son "déplacement" et
aussi de la place dispo dans le chambranle. Vive le ciseau à bois et
la lime électrique pour le placement.
> Pour les fenêtres, il s'agit d'aimants pour la tige de crémone (je
> vois pas trop) et un contact "Reed" sur la plaque ?
Jusqu'ici, je n'ai rencontré que deux types de capteurs avec reed-
relais, mais jamais à fixer sur la quincaillerie :
- Apparent : visser ou coller le bloc "aimant" sur la partie mobile du
châssis, juste en regard et le plus près possible du bloc "reed-
relais" fixé, lui, sur le chambranle (donc partie fixe) du châssis, le
tout sur le haut (obligatoire pour les oscillo-battants) ou le bas,
voir sur le coté (sauf double ouvrants), mais toujours le plus loin
possible du coté avec les charnières. Dans tous les cas, les blocs
sont du coté "espace à protéger" (pour détection d'intrusion).
- Caché : En gros, comme pour les apparents mais il faut forer dans la
"tranche" de la fenêtre (partie mobile) et du chambranle (partie fixe)
pour y enfoncer les 2 blocs, il n'est pas toujours nécessaire de
coller les blocs.
Pour le trou du bloc "aimant", il vaut mieux forer le trou avant de
placer la vitre, cela évite de forer DANS le double vitrage si on va
un peu trop loin ...
Pour le trou du bloc "reed-relais", il faut percer le chambranle
jusqu'à le traverser et ensuite - le plus difficile si murs en
briques... - amener une gaine flexible à travers le mur jusqu'au trou
dans le chambranle.
Dans tous les cas, la fenêtre fermée, le deux blocs ne doivent pas
être distant de plus d'un gros millimètre.
Si tu as un autre type de capteur, donne nous un lien vers une doc
avec photo/schéma, histoire de voir à quoi ça ressemble.
> Enfin ces contacts sont équipés d'un cable de 4 m ... est il possible
> de prolonger ce cable ?
Ici il y a deux problèmes très différents :
1) Pour les modules EIB.
Sur des reed relais, tu ne peux pas envoyer du 230V, donc il te faut
des modules d'entrée EIB qui travaillent en 12V ou 24V ou bien qui
génèrent eux même la tension de test pour les contacts (souvent des
impulsions en 10V). La quasi totalité des modules à encastrer (pas sur
rail DIN donc) limitent la longueur des câbles à environ 10 mètres.
Parmi les modules à monter en armoire sur rail DIN, certains acceptent
des cables jusqu'à 50 mètres (Merten 4 ou 8 entrées par exemple) mais
ce n'est pas le cas de tous, il vaut donc mieux bien lire les
spécifications avant d'acheter. Les modules utilisant une tension
externe de 24V vont probablement utiliser moins de courant depuis le
bus EIB, ils sont donc à privilégier si tu pense avoir plus de 30 ou
40 participants sur le même segment EIB.
Un autre détail, en passant, sur le choix du module d'entrées
binaires : la plupart des modules dédiés "entrés binaires" peuvent
travailler indifféremment avec des contacts "Normal Ouvert" et "Normal
Fermé" et laissent donc le choix d'envoyer un OFF ou un ON sur le bus
pour n'importe quel front (montant ou descendant) détecté sur le
capteur, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les modules et
pour pouvoir utiliser ces appareils aux fonctions plus limitées
(entrées binaires du Theben RAM 713 par exemple) sans un module
logique EIB supplémentaire, il faut bien choisir le type de reed-
relais adapté. (moi j'avais mal choisi ... grrrrr).
2) Pour passer les câbles dans des gaines.
Ben oui, un contact mécanique ou un reed-relais, ça casse aussi de
temps à autre (voir PS plus bas), donc il vaut mieux faire passer les
câbles de ces contacts/reeds dans un tube annelé derrière les
placoplâtre, non ?
Bon, si tu mets tes câbles sous tube, alors plus question de rallonger
ton câble avec un "gros sucre", voir même quelques jolis connecteurs
Wago, car ils ne passeront jamais dans la gaine ...
Pour moi, il y a deux solutions "propres" ... et deux autres pour les
cas désespérés, plus une autre ... :
- a) Acheter des capteurs avec des câbles plus longs ... ben oui, il
fallait y penser !!! Bon, trêve de plaisanterie, les petits reed-
relais sont fabriqués par beaucoup de firmes différentes spécialisées
dans le matériel pour système d'alarme anti-intrusion, il est donc
possible d'en acheter avec des câbles de différentes longueurs ... Moi
j'ai installé des capteurs de marque "Aritech" qui - sauf erreur -
sont disponibles avec des câbles de 3 ou 10 mètres.
- b) Rallonger le câble du capteur avec un câble identique (= aussi
fin) en soudant l'épissure de chaque fil, puis en recouvrant chaque
soudure d'un petit bout de gaine thermo et en finissant par un grand
bout de gaine thermo autour de tous les fils. Fait proprement et
intelligemment (= en décalant le point d'épissure de chaque fil pour
ne pas avoir une trop grosse "bosse" au final et donc garder le câble
fini assez mince au niveau de la jonction), le résultat est propre et
sans faux contacts mais c'est tout de même un fameux boulot et il faut
une gaine assez large car la jonction reste plus épaisse que le câble
et surtout est moins flexible (gare aux coudes trop secs dans la
gaine). Bref, préférer la solution a).
- c) Mettre une boite de dérivation au niveau de la jonction afin d'y
loger le "sucre" ou les Wago. Personnellement, je n'aime pas placer
des boites de dérivations dans mes murs, soit c'est moche, soit on
oublie ou elles se trouvent ... mais rien n'interdit de profiter du
fond d'un blochet "providentiel" qui se trouve à 2 ou 3 mètres du reed-
relais et qui est destiné à recevoir un module bouton poussoir EIB.
En théorie, on peut faire de même avec un blochet destiné à une prise
230V mais alors ATTENTION à respecter les distances d'isolation entre
les 10 ou 24 volts du câble du capteur et les 230V de la prise -->
sans doute une mauvaise idée avec du 230V ...
- d) Il existe aussi des reed-relais sans câble moulé mais avec des
petites bornes à visser - sans doute uniquement en montage apparent
- ; ce n'est pas très joli et c'est facile à saboter mais dans
certains cas difficiles cela rend bien service et si le but de la
détection est uniquement pour couper le chauffage on se fout
royalement du risque de sabotage ...
...
- e) heuuu, oui, il y encore une 5ième possibilité, assez
aléatoire ...
Dans les magasins d'électronique on peut acheter des reed-relais
"nus" (= juste la petite capsule en verre avec les 2 contacts à
souder) et des petits aimants de tailles et formes variées ; il est
donc imaginable de bricoler ses propres capteurs et de les "noyer"
dans le chambranle de la fenêtre avec de la colle, de la résine ou du
silicone , mais bon, moi je ne m'y risquerais pas trop quand même.
> Merci de votre aide à tous.
De rien.
Keldo.
P.S. Un petit conseil : teste tes reed-relais avant et après
installation (mais avant de tout souder/raccorder) car il y en a des
défectueux même parmi ceux avec une jolie étiquette "tested" et c'est
très frustrant de devoir casser tout son beau travail quand on se rend
compte que "le foutu thermostat de m..." ne détecte pas que la fenêtre
est ouverte (je travaille avec des RAM-713, ils ont des entrées
binaires intégrées ...)
Construction et maintenance ...
=======================
On 20 sep, 00:54, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > Je rénove une maison ... comme tout le monde.
>
Moi, je me suis attelé à un pavillon "bien" mais pas encore domotisé !
Ma problématique initiale était de finir les dégâts (saignées dans
quasi tous les murs) avant d'avoir fait refaire la déco : les 4
semaines entre la réception de la maison à l'achat et l'entrée dans
les murs ont été très chaudes !
Je veux faire un retour d'expérience sur les points qui avec le recul
me paraissent clé et pas abordés dans les posts précédents :
prévision, maintenabilité, capacité à changer l'usage des brins y
copris hors de l'EIB.
Je voulais refaire la déco et ne pas l'abîmer pendant les 5 ans à
venir et pas d'interventions avec des saignées sur au moins 6-7 ans...
problématique proche d'une construction.
J'avais opté pour une analyse systématique de TOUS les besoins pour
essayer d'identifier tous les liens, câbles, technologies naissantes
et appelées à se développer voire à entrer chez moi...(j'étais passé à
côté de EIB jugé trop cher et trop technologique même si j'en avais
croisé des ancêtres pendant mes études 20 ans avant, mais je reviens à
l'EIB via les extensions de ma centrale domotique Varuna3) :
* passer quelques câbles de trop (les au cas où on changerait d'avis
et transférerait tel ou tel chose),
* laisser des paires inoccupées n'est pas gênant,
* implanter un type de câblage permettant d'en changer la destination
(alarme, IP, alim basse tension), j'avais retenu du FTP 24AWG fil
rigide
* prévoir des gaines "trop larges", et des boîtes de dérivations très
larges pour "rectifier" après sans tout casser, pas de coudes vifs qui
empêcheraient de tirer sur les brins pour retirer un autre câblage de
remplacement.
Tant que tout n'est pas raccorder laisser des bonnes longueurs
dépasser (avec 80cm au mur je me suis fais coincer plusieurs fois à
cause d'un meuble gênant et à contourner "un peu" pour un détecteur
volumétrique).
J'ai opté pour une solution très maintenable, permettant un changement
de marque ou de technologie.
Pour les capteurs d'alarme et à raison d'un capteur par ouverture :
- une boîte ronde à l'aplomb de chaque trou de capteur au dessus des
fenêtres et portes (un peu plus de 40 capteurs contact
+autoprotections, passés en 4 paires)
- raccord des capteurs via la boîte ronde à encastrer une fois son
chapeau ôté (il en existe chez Conrad qui sont des opercules auto-
protégés).
Mes capteurs eux-mêmes ont chuté en prix de 8euros chez mon fabricant
de centrale, le fournisseur du "fabricant" les faisait à 30%... mais
le mètre de câble monté dessus est encore de trop : 20cm suffisent
pour aller à la boite de dérivation avec épissures etc... C'est
démontable en décollant le papier peint, la boite ronde a un couvercle
rond repéré par la position du capteur, aucun pb de raccordement :
dessouder les brins isolés et ressouder sur le nouveau capteur...).
Mes autres capteurs (hors contact d'ouverture alarme) sont sur les
mêmes principes :
- un brin dédié par capteur qui va de la centrale à une boite de
dérivation à 20cm du capteur fixé,
- des épissures locales,
- une connexion selon le besoin,
- vu toutes les présences de signaux radios, Wifi, satellite, DECT,
GSM portables, etc... la masse des câbles d'alarmes et bus d'alarme
est la terre commune sur l'armoire électrique avec tous les départs
vers les prises (ma centrale d'alarme est à 12 m des tableaux
électriques, à 4 mètres du brassage de distribution TV/ST/FM et pas à
côté des émissions WIFI). La même terre va au panneau de brassage
informatique pour les masses de tous les câblages vers les prises,
même topo pour le réseau des prises téléphones.
Cà passe les boucles d'alarme, transfère les 12V d'alim des capteurs
volumétriques, remonte les alarmes type 3 pour certains, et ça permet
de transformer çà simplement quand une caméra IP se met à remplacer un
détecteur volumétrique...
Globalement dans le pavillon je ne voulais pas de système de sécurité
violable par interceptions radios donc du filaire... 1600 m de câbles
vers environ 80 points !
Pour les gaines derrière le placo...
J'ai encastré pas mal de gaine annelée pour des raisons de coûts...
erreur : pas assez maintenable sans dégâts.
Avec le recul ce sont les cas luxueux qui ont été les bons : une gaine
à section carrée, encastrée dans le placo rainuré pour l'occasion,
avec son couvercle rasant la surface, enduit dessus et papier peint...
çà donne le droit de se tromper pour juste un décollage et de la
colle...
Dernier point pour les raccordements, même dans une boîte de
dérivation, soudure, isolation brin à brin, raccordement des
écrantages de masse.... apparemment çà marche pas mal sans effet
d'antenne et ni d'auto-induction.
Pour l'introduction progressive de la domotisation, les endroits les
plus maintenables s'avèrent reposants...de même que la notion de
colonne technique pour arroser dans la maison avec toute la filasse
voulue...
J'espère ne pas avoir été fastidieux mais il me semble que surtout en
construisant, la maintenabilité... pour 20-30 ans çà mérite de
l'attention dès le départ.
Thierry
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